Заточка инструмента на электроточиле

Заточка инструмента на электроточиле

Все, кто имеет гараж или собственный дом, вынуждены заниматься ремонтом, во время которого применяют всевозможные стамески, топоры и другой режущий инструмент. Значит, электроточилу всегда найдется применение: этот инструмент прекрасно подходит для заточки ножей или ножниц. Он пригодится, если необходимо наточить лопату, тяпку или другие садовые принадлежности, произвести правку отвертки. В собственной мастерской просто необходимо иметь такой электроинструмент. Однако иметь его и уметь использовать — это не одно и то же.

На чем точить инструменты

Чтобы правильно точить ножи на наждаке, следует знать основные принципы применения точила. Но прежде чем приступить к затачиванию инструмента, следует разобраться, какие вообще бывают электроточила, и чем они отличаются.

В продаже имеются самые распространенные механизмы китайского производства. Они имеют два камня с разных сторон: один грубый, используется для обработки сильно затупленного инструмента, а другой, с мелким абразивом, применяется для правки или шлифовки режущей кромки.

К достоинствам такого прибора можно отнести сравнительно небольшую стоимость, а недостатком являются высокие обороты. Для работы на таком приборе требуется большой опыт. Если его нет, то заточка ножа превратится в мучение. Режущая кромка будет волнистой, а на лезвии могут появляться следы побежалости. Это говорит о перегреве металла при обработке.

В магазинах продаются и универсальные станки, но стоимость их гораздо выше. Они имеют редуктор, который понижает обороты камня до 125 об/мин — это позволяет не перегревать металл при обработке.

Когда происходит правка ножей с тонким лезвием, перегрев металла может полностью испортить режущий инструмент.

Более дорогие станки имеют привод на шлифовальную ленту, меняя которую, можно не только поправить лезвие, но и отполировать его. Точить нож электроточилом с такими приспособлениями будет легко даже начинающему мастеру. Здесь меньше вероятность перегрева режущей кромки и нет острой необходимости в охлаждении.

Как правильно наточить ножи на наждаке

Заточка ножа на электроточиле — операция довольно непростая. Чтобы получить хороший результат, требуется знать некоторые тонкости.

1. Прежде всего, необходимо внимательно рассмотреть лезвие. Обращаем внимание не только на то, как сильно оно затуплено, а и на то, под каким углом заточена режущая кромка. При работе необходимо выдерживать заданный угол заточки. В этом случае поможет специальное приспособление, позволяющее менять угол в зависимости от затачиваемого инструмента.
2. Если необходима предварительная операция, которую выполняют на грубом абразивном круге, то режущую кромку располагают навстречу движения камня. Когда производят полировочные работы, режущая часть должна располагаться по ходу вращения камня.
   
3. Во время заточки лезвие аккуратно перемещают из стороны в сторону. Следует постоянно следить, чтобы вся поверхность кромки была обработана равномерно.
4. Перед началом работы определяются, каким камнем необходимо выполнить операцию. Для сильно затупленных лезвий применяют сначала грубые абразивные круги, а затем правят на мелком.
5. Работая с высокооборотистым точилом, следует быть осторожным, чтобы не перегреть кромку. В противном случае можно испортить нож безвозвратно. Чтобы этого не произошло, обрабатываемую деталь периодически остужают, опуская ее в ванночку с водой. Также нельзя сильно прижимать деталь к абразиву.

На представленном видео хорошо показан пример обработки кромки на станке с применением оправки:

На электроточиле можно выполнять и более сложные операции, например, сделать спуски на ноже. Эту работу производят при самостоятельном изготовлении режущего инструмента. Они могут иметь разную геометрию, в зависимости от его назначения.

Проточить спуски на наждаке без соответствующей оправки невозможно. Спуски могут быть прямыми или вогнутыми. Для их изготовления применяются специальные приспособления. Их изготавливают самостоятельно, т.к. в торговую сеть, из-за низкого спроса, они поступают в ограниченном количестве. Пример приспособы показан в этом видео:

Применение точила для правки режущих приспособлений

На электроточиле производят заточку различного инструмента, применяемого при выполнении плотницких работ: стамески, долото и т.п. Чтобы режущая кромка получилась острой, применяют специальный мелкозернистый камень и низкооборотистое точило.

Правильность угла режущей части проверяют на специальном шаблоне.

Работая с металлоконструкциями, где требуется много сверлить, возникает постоянная необходимость затачивать сверла по металлу. В этом случае мастеру необходимо знать, под каким углом заправляется сверло. Каждый материал имеет свою твердость. Примерные значения углов заточки для различных видов материалов приведены далее.

Чтобы правильно заточить сверло, применяют различные приспособления, удерживающие его под определенным углом к абразивному кругу. Как выглядят такие приспособления, показано на фото ниже.

Казалось бы, самая простая операция — заточить топор. Его сложно перегреть, так как у него значительная масса металла. Но и здесь могут возникнуть трудности.

1. Для каждой операции, выполняемой при помощи топора, требуется определенный угол заточки. Так, для работы со свежей сырой древесиной он составляет 20 градусов, а для обтесывания сухих дров – 30 градусов.
2. Заточка топора на электроточиле перегревает металл лезвия, что приводит к повышению его хрупкости. При работе такой топор будет очень быстро повторно тупиться.
3. Следует точить топор на низких оборотах и максимально устранить биение абразива.
4. Используйте электроточило с водяным охлаждением или постоянно опускайте топор в холодную воду.
5. Точить топор нужно, держа его лезвие навстречу вращению абразивного диска. Обух при этом должен располагаться под углом 45 градусов по отношению к кругу.

Работая с электроточилом, следует соблюдать технику безопасности. Нельзя использовать точило без защитных кожухов: абразивный круг в процессе эксплуатации может разлететься и поранить. Также обязательно применение средств защиты глаз от попадания окалины и песка.

Заточка садового инструмента болгаркой. Нюансы и особенности

Приветствую всех самодельщиков, а также дачников и садоводов!

Сейчас как раз в самом разгаре, очередной сезон садово-огородных работ. Постоянно приходится работать в огороде и выполнять много работы связанной с рыхлением и присыпкой земли, окучиванием растений, прополкой сорняков и т.п.

При этом самым ходовым инструментом, как правило, являются различные тяпки, мотыги и плоскорезы разных размеров. Соответственно, достаточно часто приходится и затачивать этот инструмент.

Лучше всего для заточки такого инструмента подходит электроточило. Однако, далеко не у каждого садовода, имеется такой инструмент.

Тем не менее, оказывается, что не все дачники и садоводы знают, что садовый инструмент вполне можно затачивать и при помощи болгарки, то есть углошлифовальной машины, тем более что такой инструмент, как болгарка, имеется в наше время практически у любого дачника. Объясняется это тем, что болгарка сейчас очень востребована при выполнении практически всех строительных или ремонтных работ, а также и просто незаменима в хозяйстве.

Правда, сразу хочу оговориться, что я ни в коем случае не призываю постоянно использовать болгарку для заточки инструмента. Все-таки намного лучше, удобнее, да и безопаснее это делать на электроточиле. Тем не менее, если все же сложилась такая ситуация, когда точила нет под рукой, а инструмент нужно срочно заточить, тот тут как раз болгарка может очень хорошо выручить.

Я покажу как можно достаточно быстро и легко заточить садовый инструмент на болгарке, на примере тяпки.

Для этого нам понадобится болгарка (желательно помощнее) и обычный отрезной круг для стали.

Естественно, что при работе нужно использовать средства защиты, в частности очки, или специальную маску на лицо, а на болгарке также обязательно должен быть установлен защитный кожух.

Порядок и особенности заточки тяпки на болгарке

Прежде всего, очень желательно отсоединить тяпку от деревянного черенка.

Так ее будет намного удобнее затачивать. Хотя, если это невозможно сделать, можно точить тяпку прямо на черенке, правда в этом случае понадобится какое-то дополнительное устройство для фиксации черенка или же нужен будет помощник.

Далее, берем болгарку и кладем ее прямо на землю, рукояткой к себе и таким образом, чтобы защитный кожух был с нашей стороны, а искры летели от нас или вбок.

После этого, правой рукой включаем болгарку и удерживаем ее за рукоятку, а левой держим тяпку под требуемым углом заточки и плавно проводим ее затачиваемой поверхностью по боковой части отрезного круга.

Так делаем раз за разом, постепенно стачивая поверхность тяпки под нужным углом. При этом лучше всего, во время заточки вести тяпку против направления вращения круга.

Интересно то, что при этом болгарку никак не надо дополнительно фиксировать, а только лишь удерживать рукой за рукоятку, поскольку она лежит довольно устойчиво. В принципе можно держать болгарку левой рукой, а тяпку правой, это кому как удобнее.

Главное соблюдать при этом несколько простых правил:

Во-первых, проводить затачиваемой поверхностью тяпки по кругу болгарки нужно плавно, без остановок, чтобы не было прижогов. При этом охлаждения, как правило, не требуется, хотя можно, например, периодически протирать кромку тяпки мокрой тряпкой.

Во-вторых, нельзя сильно нажимать тяпкой на круг болгарки. Достаточно совсем несильного нажатия, иначе опять же могут образоваться прижоги или сама незакрепленная болгарка может стронуться с места.

Ну, а в-третьих, очень желательно точить тяпку не на одном месте круга, а использовать всю его поверхность.

Иначе, если затачивать все время только в одном месте круга, определенного радиуса, то в этом месте может образоваться канавка, в результате чего, может не только выкрошиться абразивная основа, но и могут перетереться армирующие волокна круга. В итоге, круг может просто разорвать, что естественно может представлять существенную опасность.

Тем не менее, если делать все правильно, а также приобрести определенный опыт, то тяпка затачивается очень быстро и легко.

У меня на затачивание одной тяпки, ушло всего 2-3 минуты.

А вот я уже заточил и вторую тяпку.

Должен сказать, что помимо тяпок, мотыг и плоскорезов, на болгарке вполне можно затачивать и многие другие инструменты. Так, при необходимости можно подточить штык у лопаты или наточить топор или нож.

Однако в заключение все-таки хочу еще раз повторить, что затачивать инструмент на болгарке, желательно только в крайних случаях, то есть когда под рукой нет электроточила или заточку инструмента приходится проводить крайне редко, например, раза два, три за сезон.

А для постоянной заточки, а также при наличии большого количества разного инструмента, лучше использовать электроточило, которое можно купить или же сделать самостоятельно.

Ну, а у меня на этом все! Всем пока, удачной работы на огородах и острого инструмента!

Заточка и правка на электроточиле

Заточка и правка на электроточиле с различными приспособлениями считается самой быстрой и удобной. Самым удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги — каучуковые с абразивом и войлочные. Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. В работе с резьбой постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются круги с соответствующим профилем поверхности, которую можно сформировать с помощью куска абразива большей твердости. Упор на таком точиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в горизонтальном и вертикальном направлениях. Площадка тоже должна менять угол наклона, или должно быть несколько сменных площадок с разными углами. Рядом с точилом всегда должна быть устойчивая емкость с водой для периодического охлаждения затачиваемого инструмента.

Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо выполнять определенные правила. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Затем закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибрации и самых слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке.

Основа правильной заточки инструмента — это снятие фаски. При снятий фаски черенок инструмента держат в правой руке, а левой рукой поддерживают инструмент посередке. Сам же инструмент в это время плотно прилегает к площадке, обеспечивая тем самым выбранный угол заточки. В этом положении инструмент слегка прижимается лезвием к вращающемуся абразивному диску. Для того, чтобы фаска плоской стамески затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, ее полотно нужно смещать слева направо и обратно. Полу­круглые и пологие стамески во время заточки необходимо равномерно поворачивать. При этом время от времени необходимо опускать полотно стамески в воду для охлаждения, в противном случае лезвие можно пережечь и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, поэтому приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. В случае, если пасты ГОИ нет, ее можно заменить масляной художественной краской “окись хрома” или приготовить пасту самому по следующему рецепту: 80 частей окиси хрома + 12 частей воска или парафина + 3 части керосина + 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей его окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь в своем арсенале приспособление, на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ее в качестве прямого электродвигателя или как электропривод.

ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

Основные сведения

В процессе выполнения работы появляется необходимость заточить затупившийся инструмент – разметочный инструмент, шаберы, зубила, токарные резцы, сверла, развертки, фрезы и т.д. Сложный инструмент (фрезы, метчики, развертки, зенкеры и т.п.) при заточке нуждается в специальной оснастке, которая устанавливается на специальном заточном станке, на котором работает соответствующей квалификации рабочий. Менее сложный инструмент (чертилки, зубила, шаберы, токарные резцы, сверла и т.п.) каждый специалист может заточить самостоятельно на универсальном заточном станке.

На рис.3.28 показан универсально-заточной (точильно-шлифовальный) станок, мод. ЗБбЗЗ, предназначенный для заточки инструмента вручную. Станок состоит из станины и шлифовальной головки со встроенным двухскоростным электродвигателем, предназначенный для заточки вручную слесарного инструмента, токарных резцов и сверл и др.

Рис3.28. Универсально-заточной станок:

• 1- шлифовальная головка, 2 – защитный экран, 3 – поворотный столик,
• 4 – станина,5- пульт управления, 6- подручник

На выходящих концах вала ротора электродвигателя крепятся шлифовальные круги, которые закрываются кожухами с защитными экранами. Станок оснащен поворотным столиком или подручником для установки на нем затачиваемого резца. В станине станка размещаются электрошкаф и панель управления.

Универсально-заточные станки в зависимости от назначения и по размерам шлифовальных кругов классифицируются на три группы: малые станки с шлифовальными кругами диаметром 100-175мм для заточки мелкого инструмента; средние станки с шлифовальными кругами диаметром 200-350 мм для заточки основных типов резцов и другого инструмента; крупные (шлифовально-обдирочные) с шлифовальными кругами диаметром 400 мм и более.

Обычно на одном универсально-заточном станке устанавливают два шлифовальных круга разных характеристик.

Это позволяет производить предварительную и окончательную заточку инструмента.

Для предварительной заточки твердосплавного инструмента применяют круги из карбида кремния (24А), зернистостью 40, 25, 16 и твердостью СМ2 и С1 на керамической связке (К5), а для окончательной заточки (при припуске 0,1- 0,3 мм) применяют мелкозернистые абразивные круги на бакелитовой связке, а также алмазные и эльборовые круги.

Скорость шлифовального круга 30-35м/с. Перед установкой на станок круг должен быть сбалансирован, а затем после установки на станок рабочая поверхность круга должна быть заправлена так, чтобы образующая круга была расположена параллельно оси вращения круга и была ровной без выступов и углублений.

Перед заточкой инструмента проверяют исправность точильно-шлифовального станка состояние ограждений, местного освещения, точность установки подручника у абразивного круга(зазор между кругом и подручником должен составлять 2. 3 мм), надежность крепления подручника, наличие и надежное крепление экрана и т. п. и емкости с водой или СОЖ для охлаждения затачиваемого инструмента.

Перед включением станка опускают и закрепляют экран в нужном положении или надевают защитные очки.

Рис. 3.29. Приемы заточки разметочных инструментов:

а -заточка чертилки; б -заточка кернера; в – заточка ножек циркуля.

При заточке чертилки (рис.3.29,а) берут ее левой рукой за середину, а правой рукой за конец, противоположный затачиваемому. Затачиваемый конец чертилки располагают под углом 15. ..20° к периферии абразивного круга и с легким нажимом равномерно вращают ее пальцами правой руки. Для предохранения от перегрева острия чертилки его периодически охлаждают окунанием в воду. Длина заточенного острия чертилки должна составлять примерно 20 мм.

Заточку кернера (рис.3.29,6) выполняют аналогично заточке чертилки, но затачиваемый конец кернера располагают под углом 30° к периферии абразивного круга. Угол заточки кернера проверяют шаблоном. При этом обращают внимание на то, чтобы не было смещения заточенной части относительно оси корпуса кернера.

Для заточки ножки циркуля (рис.3.29,в) сводят так, чтобы они находились в плотном соприкосновении. Затем циркуль берут левой рукой за середину, ниже дуги со стопорным винтом, а правой – за шарнирное соединение ножек; располагают ножки циркуля под необходимым углом (примерно 25.. .30°) по отношению к абразивному кругу; затачивают конец одной ножки, а затем, изменив положение ножек, – затачивают конец второй ножки; углы ножек должны быть симметричными при одинаковой длине ножек и плотном соприкосновении их плоскостей; острые концы ножек доводят на абразивном бруске и снимают заусенцы на боковых гранях и внутренних плоскостях.

При заточке токарного резца по задней поверхности поворачиваем столик на требуемый угол и закрепляем в непосредственной близости к кругу с зазором 2. 3 мм не более (рис.3.30). Не отрывая резец от поверхности столика, аккуратно, вручную прижимаем резец обрабатываемой поверхностью к шлифовальному кругу и, сохраняя его ориентацию, перемещаем резец по столику параллельно образующей круга. Обычно усилие прижима не превышает

После каждого прохода окунаем резец в охлаждающую жидкость. Затем снова поворачиваем столик на требуемый угол и закрепляем в непосредственной близости к кругу с зазором 2. 3 мм не более и базируем на столике резец на другой поверхности державки резца, подводим резец к подвижной поверхности круга. Пересечение зачищенных таким образом поверхностей резца должно образовать ровную и непрерывную режущую кромку резца, вдоль которой не должно быть темных или цветных пятен (признак прижогов металла), с которыми резец не сможет долго работать. И таким образом формируем остальные режущие кромки резца.

Рис. 3.30. Перемещение резца на точильно-шлифовальном станке при заточке по задней поверхности.

а) по задней поверхности б) по передней поверхности.

С увеличением усилия прижима инструмента к шлифовальному кругу ускоряется процесс съема металла, но при этом одновременно появляется опасность образования прижогов и трещин. Поэтому заточку выполняют с охлаждением водой, в которую добавлено 5 % соды.

Для устранения неровностей резцы после заточки обычно доводятся алмазным шлифовальным кругом или чугунными дисками (с применением абразивных паст). Скорость чугунного диска 1—1,5 м/с. Резец доводится по главной задней и передней поверхностям, вспомогательная задняя поверхность не доводится.

Правильность заточки резца проверяют шаблонами (рис.3.31) и приборами для измерения углов.

Рис. 3.31. Измерение шаблонами углов резца:

а – переднего, б – главного в плане.

При заточке зубила или крейцмейселя по поверхностям столик или подручник поворачивают на половину заданного угла и закрепляют в непосредственной близости к кругу с зазором 2. 3 мм не более. Зубило или крейцмей- сель устанавливают на поворотный столик или подручник и, не отрывая от поверхности столика, аккуратно вручную прижимают обрабатываемой поверхностью к шлифовальному кругу и, сохраняя его ориентацию, перемещают по столику параллельно образующей круга (аналогично перемещению токарного резца при заточке по задней поверхности (рис.3.30). Инструмент периодически необходимо поворачивать на 180°, следя за симметричностью режущей кромки лезвия относительно средней части зубила.

Правильность заточки зубила или крейцмейселя проверяют шаблонами (рис.3.32) и приборами для измерения углов.

Рис. 3.32. Измерение шаблонами углов заточки зубил

Заточка и правка инструмента

Режущий инструмент в процессе работы с деревом затупляется. Тупой инструмент мнет, крошит древесину, резьба выглядит шероховатой и небрежной. Заточенное до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда хранит свой инструмент острым и в любой момент готовым к работе. Правильно заточенный инструмент дольше служит, и наоборот – при наличии дефектов он быстро приходит в негодность. Каждый резчик по дереву должен уметь сам заточить и заправить свой инструмент на электроточиле, точиле с ручным приводом или вручную.

Заточка и правка на электроточиле. Самой быстрой и удобной считается заточка и заправка инструмента на электроточиле с различными приспособлениями. Наиболее удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги – каучуковые с абразивом и войлочные (рис. 75).

Рис. 75.
Электроточило для заточки и правки инструмента:
а – модернизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 – подвижкой упор; 2 – войлочный круг, 3 – защитный экран; 4 – абразивный круг; 5 – двигатель; 6 – устройство подвижного улора: 1 – фиксатор горизонтального перемещения; 2 – подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 – болт-фиксатор вертикального перемещения; б – приспособление для правки и попировки инструмента (схема): 1 — электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – войлочные круги; 4 – деревянные круги для уголков; 5 – каучуковые круги с абразивом; 6 – подшипники; 7 – металлическая рама; 8 – подвижной упор; 9 – вал

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь большой набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются соответствующие круги, которые можно сделать самим, придав им нужный профиль с помощью куска абразивного круга повышенной твердости.

Упор на электроточиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Площадка на упоре также должна, менять угол наклона или нужно иметь несколько площадок с различными углами. Рядом с точилом ставят емкость с водой.

Приемы заточки инструмента. Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо придерживаться определенных правил. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке. Основа правильной заточки инструмента – снятие фаски (рис. 76).

Рис. 76.
Снятие фаски:
а – на прямых стамесках; б – на полукруглых и отлогих стамесках: 1 – внешняя фаска; 2 – внутренняя фаска; в – на стамесках-уголках: 1 – внутренняя фаска; 2 – внешняя фаска

При стачивании фаски черенок стамески берут в правую руку (рис. 77), а левой рукой придерживают в средней части и слегка прижимают лезвие к абразивному кругу. Нужно следить, чтобы фаска затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, для этого полотно стамески смещают слёва направо и обратно. Полукруглые и пологие стамески во время заточки равномерно поворачивают. Необходимо постоянно опускать полотно стамески в воду, иначе можно пережечь лезвие, и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

Рис. 77.
Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески):
1 – прямая стамеска: 2 – полукруглая и отлогая; 3 – стамеска-уголок

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. Если нет пасты, ее можно заменить масляной художественной краской «окись хрома» или приготовить самому из 80 частей окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь приспособление (см. рис. 75), на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ое как электроточило.

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Рис. 78.
Ручное точило:
1 – заводского изготовления; 2 – самодельное

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило (рис. 78) или сделать приспособление, показанное на рис. 79, однако в некоторых случаях оселок приходится держать в руках, что не очень удобно.

Рис. 79.
Приспособление для заточки и правки инструмента вручную

Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них брусками и оселками можно покрыть водостойким лаком или пропитать горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на правочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячка. Косячки-ножи и косячки-стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейное форм (рис. 80). Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Рис. 80.
Заточка косячка с одной фаской:
а – параметры заточки: 1 – фаска; 2 – носок; 3 — лезвие; 4 — пятка; 6 – положение рук при работе

Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не появится тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка, переворачивая до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совершенно гладкими.

Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на правочной доске или кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску, ее быстрее и удобнее заправлять во время работы (рис. 81).

Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 – первая фаска, 2 – вторая фаска

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезки поперек волокон древесины. Если лезвие входит в древесину легко и срез получается гладким, без разрыва волокон, косячок достаточно заточен.

Заточка прямых стамесок

Прямые стамески затачивают и правят так же, как и косячок, но при возникновении на фаске заусенца полотно стамески не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на правочной доске или ремнях с пастой ГОИ (рис. 82).

Рис. 82.
Заточка прямой стамески:
1 – положение рук; 2 – правильный наклон стамески при заточке фаски; 3 – неправильный наклон стамески

Заточка и правка профильных стамесок. Профильные стамески затачивают на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль (рис. 83). Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед и назад по длине бруска или оселка; так же затачивают фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок, пока заусенец не отпадет. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или правочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.

Рис. 83.
Заточка и правка профильной стамески:
1 – доска с набором профильных брусков и оселков; 2 – правочная доска с профилями стамесок; 3 – кожаный или брезентовый ремень для правки

Заточка и разводка пил. В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Тупые пилы значительно затрудняют работу.

На рис. 84 представлено несколько приспособлений для быстрой заточки пил.

Рис. 84.
Приспособления для заточки пил:
а – зажим в тисках: 1 – пила; 2 – деревянные прокладки; 3 – напильник с резиновым наконечником; б – клиновой зажим: 1 – пила; 2 – клиновой зажим

Рис. 84 (продолжение). Приспособления для заточки пил: зажим к верстаку струбцинами: 1 – напильник; 2 – прокладки; 3 – пила; 4 – струбцины; г – зажим для лучковой пилы

Если пила попала на камень, гвоздь или другой металлический предмет, то одна сторона зубьев или несколько зубьев становятся меньшей высоты. Из-за этого пипа «уходит» в сторону от нужного направления, поэтому поврежденные зубья необходимо выравнивать – фрезеровать (рис. 85).

Рис. 85.
Приспособление для выравнивания зубьев пил:
а – с трехгранным напильником; б – с прямоугольным напильником: 1 – пила; 2 – напильник; 3 – колодка; 4 – клин; 5 – резиновый шланг

Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточённая пила без развода пилит плохо. Причем каждая пила предназначена для каких-либо определенных целей и должна иметь разный развод. Пилы с большим разводом зубьев используют для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами; плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.

Разводят пилы ручными и механическими разводками (рис. 86). Угол развода регулируют шириной прорези разводки или установкой нужного наклона в механических разводках.

Рис. 86.
Разводки пил:
1 – развод зубьев; 2 — виды разводок

Источники:
http://www.freeseller.ru/6949-zatochka-sadovogo-instrumenta-bolgarkoj-njuansy-i-osobennosti.html
http://www.rezbawood.ru/zatochka-na-elektrotochile.html
http://studref.com/477535/tehnika/zatochka_instrumenta
http://asv0825.ru/rezba/12.html