Удобная и качественная скамейка своими руками

Металлические скамейки

Чисто металлическая садовая лавочка – большая редкость. Железо в качестве материала для скамьи обладает рядом недостатков: холодная поверхность, жесткость, сложность обработки и другие.

Единственный фактор, благодаря которому металл иногда предпочитают дереву – более долгий срок службы. Недостатки материала можно легко обойти, если использовать мягкие накладки на сиденье и спинку.

  • Оптимально использовать следующие виды:

    • Доска из массива древесины: обрезная, необрезная.
    • Листовой материал: ОСБ, ДВП, ДСП, фанера (стоит учесть что данный материал боится влаги, но есть и влагостойкие аналоги).

    Элементы обычной железной скамейки и способы изготовления конструкции такие же, как и у деревянной лавочки. Вместо досок и брусьев используют металлопрокат и трубы. Из уголков, двутавровой балки или профиля выполняют ножки и промежуточные поперечные опоры для сиденья и спинки. Подойдут также трубы с круглым сечением. Для формирования плоскостей использовать лучше профилированную трубу: она прочна и создает ровную гладкую поверхность.

    Проект уличный скамейки: сварной каркас из металлопрофиля + деревянная доска

    Соединение деталей встречается двух видов: разъемное или неразъемное. Первый вариант – болты с гайками. Этот способ надежный, но менее эстетичный, поэтому правильно будет создать жесткое изделие при помощи сварки. Безусловно, необходимы навыки работы со сварочным оборудованием. Более подробно читайте в статье про изготовление скамеек из металла.


    Изюминку скамейкам добавляют кованые детали и фигурные подлокотники.

    Изготавливаем портативную акустическую систему своими руками. Часть 1 и самая нудная — краткая теория.

    Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить – более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.

    Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.

    Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за

    В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).

    Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4” ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.

    После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.

    Корпуса бывают из разных материалов. Самые простые обычно пластиковые (и, как правило, самые плохие), дсп/фанера и прочее из деревянных волокон различной обработки, чистое дерево, металл и даже стекло. В нашем случае, можно применить композитные материалы. В моём примере будет использоваться: пластик (сантехническая труба диаметром 110 мм для канализации), «шумка» (антискрип, шумоизоляция на клею), древесно-волокнистая плита (задние стенки шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП) и кожу/кожзаменитель для финальной внешней отделки.

    Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.

    Для нас в данный момент важна прочность и более-менее качество. Корпус построим таким образом (изнутри — наружу): «шумка» для поглощения внутренних «паразитных» волн, пластиковая труба, 2 слоя ДВП, кожа. Между кожей и ДВП так же можно добавить слой «шумки» для мягкости конструкции. Динамики 10 см идеально вставляются вовнутрь пластиковой сантехнической трубы, а их крепления закручиваются в двойную ДВП. Сами материалы можно посадить на клей, к примеру ПВА. Для пластика ПВА конечно не подойдет но ДВП и пластик можно дополнительно стянуть стяжками 150-130 и болтами (не в коем случае не саморезами — от вибрации открутятся сами с течением времени или разболтают резьбу в пластике.)

    Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.

    Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.

    А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.

    Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.

    С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)

    Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.

    Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.

    Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.

    Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.

    Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.

    Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.

    Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за

    Оргстекло/стекло

    Можно сделать корпус для динамиков из прозрачного материала – это действительно круто, когда видно «внутренности» колонки. Только здесь важно помнить, что без должной изоляции звук будет ужасным. С другой стороны, если вы добавите слой звукопоглощающего материала, прозрачный корпус перестанет быть прозрачным.

    Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.

    На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».

    На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».

    Технические характеристики

    • Li-ion АКБ емкостью 1 000 мАч (9 часов воспроизведения);
    • 2х3Вт (4 Ом) неодимовые динамики;
    • Беспроводная связь Bluetooth (до 15 метров);
    • 3,5 мм выход;
    • Порт mini USB для зарядки.

    Наша колонка будет оснащена двумя неодимовыми динамиками. В сравнении с обычными, они обладают более высокой мощностью и чистотой звука. Разумеется, хорошие динамики должны питаться от хорошего усилителя. На этом экономить не стоит. Мы будем использовать 3-х ватный чип Nsiway NS4263. В плане качества звука он легко сможет конкурировать с готовыми решениями на рынке. Это усилитель класса АВ, который способен обеспечить полностью симметричное волновое усиление.

    Что понадобится

    Для выполнения монтажа самодельной колонки на 2 среднечастотных динамических излучателях понадобится ряд расходных материалов и инструментов.

    1. Динамики. Подбираются по требуемым параметрам: извлекаемый частотный диапазон, выходная мощность.
    2. Декоративные решетки для излучателей. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно.
    3. Усилитель. Рекомендуется класса D с выходной мощностью на 2 канала до 50 Вт.
    4. Цифровой или светодиодный вольтметр. Он позволяет контролировать уровень заряда аккумулятора при автономной эксплуатации устройства.
    5. Регулятор громкости. Подойдет любой стандартный для устройств подобного типа.
    6. Можно дополнить конструкцию дополнительным аудиовходом.
    7. Гнездо и модуль зарядки. Рекомендуется брать на 14 В.
    8. Переключатель и разъем питания. Подойдут любые стандартные для устройств подобного типа.
    9. Аккумуляторные батареи — 3 шт. х 1,5 В. Необходимо ставить образцы проверенного бренда с одинаковым уровнем заряда.
    10. Блютуз-устройство. Рекомендуется использовать беспроводное. Если проводное, то к нему нужна еще плата питания.

    1. ДСП. Площадь заготовки берется с запасом 10% от расчетной.
    2. Мебельные саморезные стяжки. Количество берется из расчета 2-3 шт. на одну грань. Для прямоугольного корпуса понадобится максимум 24 шт.
    3. Шурупы или крепления для задней панели, если она съемная. Количество из расчета 2-3 шт. на грань.
    4. Клей ПВА. Он используется для смазывания скрепляемых поверхностей.
    • ножовка по дереву;
    • дрель с насадками и сверлами;
    • лобзик по дереву;
    • слесарный нож;
    • отвертка или шуруповерт;
    • кисточка для клея;
    • наждачная бумага;
    • паяльник.

    Подобным способом рассчитываются размеры для сабвуферных колонок и конусных инверторов.

    Батарейный отсек для самодельной блютуз колонки

    Батарейный отсек изготавливаем из дерева, а контакты — из булавок.

    Подключаем и устанавливаем батарейный отсек в корпус колонки.


    Устанавливаем ручки на потенциометры.

    Переносной корпус для колонок своими руками

    Этот корпус предназначен для защиты колонок в пути или в дороге. Вы можете переносить громкоговорители, не опасаясь поцарапать или повредить дорогую технику.

    Шаг 1: Материалы

    1. Фанера толщиной 1.2 см.
    2. Белый кожзаменитель.
    3. Уголки из ПВХ черного цвета.
    4. Резиновые опоры.
    5. Клей для дерева.
    6. Шурупы.
    7. Защита для уголков.
    8. Автомобильный усилитель (2×20 Вт).
    9. Громкоговоритель с мощностью 80 Вт/ч.
    10. Средний громкоговоритель с мощностью 70 Вт/ч.
    11. ВЧ-динамик на 10 Вт/ч.
    12. Кроссовер.
    13. Батарея и зарядка для нее.
    14. Кабели.
    15. Вольтметр.
    16. Звуковой вход.
    17. Кнопка включения.
    18. Резисторы.
    19. Светодиодная лента (50 см).
    20. Паяльник.

    Шаг 2: Стенки

    Для внешних стенок корпуса будем использовать размеры 52,5 см на 42,5 см на 22,5 см.

    Вырежьте их из листов фанеры.

    Склеиваем все вместе и фиксируем с помощью шурупов. Предварительно для них нужно сделать отверстия.

    Для усилителя сделано отдельное окошко, которое можно видеть на фото.

    Шаг 4: Отверстия

    Для громкоговорителей и электроники делаем отдельные прорези, ориентируясь на фото.

    Как только все будет готово, отполируйте корпус.

    Шаг 5: Покрытие

    Наносим клей на поверхность корпуса и прикрепляем покрытие из белого кожзаменителя. Также кусочек кожи был прикреплен и к внутренней части, где должен располагаться усилитель. Это сделано для удобного монтажа устройства.

    Шаг 6: Колонка

    Монтируем вольтметр, кнопку включения и усилитель внутрь корпуса.

    Шаг 7: Электроника

    Припаиваем провода громкоговорителя к кроссоверу и подсоединяем его к усилителю. Припаиваем резистор на 10 Вт к проводам ВЧ-динамика.
    Усилитель подключаем к батареи (на 12 А/ч), а ее – к зарядному устройству. Подсоединяем блок питания к батарее и заряднику.

    К батарее и кнопке включения подключаем вольтметр.

    Используйте кабельные стяжки и шурупы для фиксации всей цепи внутри корпуса.

    Шаг 8: Тестирование

    Прежде чем закрыть крышку корпуса, проверьте цепь.

    Шаг 9: Наполнение

    Используйте стекловату для заполнения внутренней части корпуса для улучшения звука.

    Шаг 10: Завершение

    Наклеиваем резиновые уголки (отрежьте полоски под 45°), как показано на последнем фото.

    Также можно приклеить и ручку

    Шаг 11: Готово

    Корпус для колонок готов.

    Монтируем вольтметр, кнопку включения и усилитель внутрь корпуса.

    Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

    Хотя сейчас на прилавках магазина есть много моделей блютуз колонок но любой радиолюбитель всегда готов сделать свою портативную Bluetooth колонку своими руками и при этом она не будет уступать как по качеству так и виду промышленным, причём форму колонки можно выбрать абсолютно на любой вкус, удивив своих друзей своим творением, а по стоимости она выйдет даже дешевле чем покупать готовую , так как детали и материалы используются не дорогие, в данной статье будем делать портативную беспроводную Bluetooth колонку из фанеры.

    Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

    Что понадобится для создания Блютуз колонки:

    • Динамики на 5 Ватт;
    • Пассивный НЧ динамик;
    • Готовый недорогой модуль усилителя D-класса;
    • Модуль Bluetooth;
    • Радиатор;
    • Модуль заряда с защитой аккумулятора;
    • Аккумулятор размера 18650;
    • DC-DC повышающий конвертер на 5В;
    • 19 мм выключатель со встроенным светодиодом;
    • Резисторы на 1 кОм;
    • Светодиоды 2мм;
    • USB магнитный адаптер;
    • Зарядка на 5В 3А;
    • Резиновые ножки-наклейки;
    • Мелкие саморезы M2.3 x 12 мм;
    • Двусторонний скотч на пенной основе;
    • Фанера;
    • Клеевой пистолет;
    • Эпоксидный клей;
    • Клей ПВА;
    • Наждачная бумага;
    • Электролобзик;
    • Дрель;
    • Лак;
    • Сверла Форстнера;
    • Паяльник.

    Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

    Портативная колонка из фанеры своими руками











    Материалы:
    1. YAMAHA TA2024 Усилитель х1 ( ссылка на Али )
    2. 3-дюймовые, 15 Вт динамики х2 ( ссылка на Али )
    3. DC-DC понижающий преобразователь ( ссылка на Али )
    4. Пассивные радиаторы (60X90 мм) х2 ( ссылка на Али )
    5. Зарядная плата 12V 18650 10A BMS х1 ( ссылка на Али )
    6. Частотный кроссовер х2 ( ссылка на Али )
    7. Зарядное устройство 12,6 В (штекер 2,1 мм) х1 ( ссылка на Али )
    8. DC-DC повышающий преобразователь х1 ( ссылка на Али )
    9. Твитеры х2 ( ссылка на Али )
    10. Bluetooth 12 В MP3 WMA декодер х1 ( ссылка на Али )
    11. Батарея 18650 (емкость по вашему выбору) х3 ( ссылка на Али )
    12. Разъем зарядки DC-099 х1 ( ссылка на Али )
    13. Кнопочный переключатель х1 ( ссылка на Али )
    14. Соединительные провода
    15. ПВА
    16.4000uf 16В конденсатор
    17. Лак
    18. Герметик
    19. Наждачка
    20. 3 мм светодиоды
    21. Лист фанеры 18 мм.
    22. 5 мм фанера
    23. M3 и M4 гайки и болты

    Инструменты:
    1. Отвертка
    2. Паяльник
    3. Пила
    4. Наждачка
    5. Роторный инструмент
    6. Клеевой пистолет
    7. Ножницы
    8. Плоскогубцы
    9. Набор сверл

    Шаг 1. Проектирование передней панели


    На этом этапе вырезается передняя панель из 5-мм фанеры. На этой панели будут крепиться динамики, переключатель, диод и тд. Размер панели рассчитываются на 3-дюймовые динамики. Автор не дал размеров панели. Края панели округляются.

    Шаг 2. Вырезание по чертежу







    Теперь одев режущий бит на роторный инструмент, производится резка отверстий для динамиков 3-дюйма, для твитеров 1-дюйм, для декодера по размеру и для переключателя. Потом отмечаются места крепления динамиков(они будут крепиться на шурупах м4 – 3 мм) и сверлом проделываются отверстия 3 мм. Все отверстия шлифуются напильником.

    Шаг 3. Изготовление корпуса








    [/center]
    Следующим шагом на 15-мм фанеру кладется панель и очерчивается карандашом(Панель должна плотно входить в корпус). По вверх чертежа проводится еще один на расстояний 8-мм. И лобзиком вырезается три таких кольца. Потом все кольца склеиваются клеем ПВА и оставляются под прессом на ночь. После сушки корпус шлифуется наждачной бумагой, от грубой до очень мягкой, до тех пор пока вы не будете довольны отделкой. На внутреннюю часть наносится 3 слоя ПВА и все щели закрываются герметиком для дерева.

    Шаг 4. Изготовление задней панели и ручки






    На 5-мм фанере отмечается контур и вырезается при помощи лобзика. На панели вырезаются отверстия для радиаторов и разъёма питания. По краям просверливаются отверстия для шурупов. На корпус прикрепляется ручка для удобства.

    Шаг 5. Фиксирование компонентов передней панели









    Первым делом крепится светодиодный индикатор питания с резистором 10-ом, термоклеем. Потом к декодеру, переключателю, твитерам и к динамикам, припаиваются провода. Динамики соединяются с твитерами.

    Шаг 6.Соединение электронных компонентов






    Подключение ячеек к BMS в соответствии с электрической схемой. BMS сбрасывается и начинает работать только после того, как зарядное устройство подключено к выходу. Подключение DC-DC повышающего преобразователя к выходу аккумулятора (Будьте осторожны с полярностью). Все другие компоненты соединяются по схеме.

    Шаг 7. Фиксирование компонентов задней панели



    Гнездо для зарядки устанавливается на место при помощи клея как и радиаторы. Конденсатор 4700uf подключается к выходу повышающего преобразователя. Остальные компоненты также размещаются с использованием клея и соединяются друг с другом с помощью проводов в соответствии с электрической схемой.

    Шаг 8. Соединение элементов корпуса



    Когда все электронные компоненты установлены и соединенны, задняя и передняя панель крепятся к корпусу(между местом соединения задней панели и корпуса нужно приклеить толстый слой двухстороннего скотча, это делается для герметизации). Передняя панель приклеивается с помощью клея ПВА.

    Шаг 1. Проектирование передней панели

    Делаем удобный переносной корпус для аккустических колонок в закладки 4

    Этот корпус предназначен для защиты колонок в пути или в дороге. Вы можете переносить громкоговорители, не опасаясь поцарапать или повредить дорогую технику.

    Шаг 1: Материалы

    1. Фанера толщиной 1.2 см.
    2. Белый кожзаменитель.
    3. Уголки из ПВХ черного цвета.
    4. Резиновые опоры.
    5. Клей для дерева.
    6. Шурупы.
    7. Защита для уголков.
    8. Автомобильный усилитель (2×20 Вт).
    9. Громкоговоритель с мощностью 80 Вт/ч.
    10. Средний громкоговоритель с мощностью 70 Вт/ч.
    11. ВЧ-динамик на 10 Вт/ч.
    12. Кроссовер.
    13. Батарея и зарядка для нее.
    14. Кабели.
    15. Вольтметр.
    16. Звуковой вход.
    17. Кнопка включения.
    18. Резисторы.
    19. Светодиодная лента (50 см).
    20. Паяльник.

    Шаг 2: Стенки

    Для внешних стенок корпуса будем использовать размеры 52,5 см на 42,5 см на 22,5 см.

    Вырежьте их из листов фанеры.

    Склеиваем все вместе и фиксируем с помощью шурупов. Предварительно для них нужно сделать отверстия.

    Для усилителя сделано отдельное окошко, которое можно видеть на фото.

    Шаг 4: Отверстия

    Для громкоговорителей и электроники делаем отдельные прорези, ориентируясь на фото.

    Как только все будет готово, отполируйте корпус.

    Шаг 5: Покрытие

    Наносим клей на поверхность корпуса и прикрепляем покрытие из белого кожзаменителя. Также кусочек кожи был прикреплен и к внутренней части, где должен располагаться усилитель. Это сделано для удобного монтажа устройства.

    Шаг 6: Колонка

    Монтируем вольтметр, кнопку включения и усилитель внутрь корпуса.

    Шаг 7: Электроника

    Припаиваем провода громкоговорителя к кроссоверу и подсоединяем его к усилителю. Припаиваем резистор на 10 Вт к проводам ВЧ-динамика.
    Усилитель подключаем к батареи (на 12 А/ч), а ее – к зарядному устройству. Подсоединяем блок питания к батарее и заряднику.

    К батарее и кнопке включения подключаем вольтметр.

    Используйте кабельные стяжки и шурупы для фиксации всей цепи внутри корпуса.

    Шаг 8: Тестирование

    Прежде чем закрыть крышку корпуса, проверьте цепь.

    Шаг 9: Наполнение

    Используйте стекловату для заполнения внутренней части корпуса для улучшения звука.

    Шаг 10: Завершение

    Наклеиваем резиновые уголки (отрежьте полоски под 45°), как показано на последнем фото.

    Также можно приклеить и ручку

    Шаг 11: Готово

    Корпус для колонок готов.

    все чудесно но насколько ко хватает мотоциклетного (мопедного ) акума ? и сколько весит вся конструкция в результате ? ах да и где Вы взяли стекловату она же вроде запрещена в продажу ?может мин вата!

    Может у меня не все фото.. Но я не вижу защиту динамиков.. а это самое главное.

    Самыми уязвимыми узлами конструкции являются диффузоры акустических головок, но они остались открытыми. Следует, заявленное назначение конструкции не соответствует действительности. А теперь о главном назначении этого ящика. Акустическая система должна качественно воспроизводить весь диапазон слышимых человеком звуков. Головки можно расположить на обычном щите большого размера, например, на щите площади стены, но габариты такой системы приемлемы только для стационарных установок. Поэтому головки помещают в открытые или закрытые ящики, последние позволяют значительно уменьшить габариты акустической системы. Обратите внимание на то, что ящик не служит для хранения головок, а позволяет обеспечить качество звука. Размеры ящика строго рассчитываются по формулам, эти формулы имеются в учебниках по акустике. Далее. Толщина стенок не менее 20 миллиметров, они обеспечивают жесткость конструкции. Полная герметизация всех мест соединения стенок. Внутренняя часть их покрывается звукопоглощающим материалом. Отсутствует фазоинвертор, который необходим в закрытой системе. Разделительных фильтров нет. Помещать в ящик устройства, которые уменьшают его объем и форму нельзя. Конечно, для улицы или танцплощадки это устройство подойдет, будет много шума и грохота, но не будет музыки. А для музыки нужно просто сделать две акустические системы с отдельными блоком питания и усилителем. Блок питания и усилитель поместить в упаковочные коробки, а для акустических систем сделать крышки для защиты передней стенки. В данной системе переднюю стенку нужно закрыть, а аккумулятор обязательно вытащить из ящика.

    Передняя стенка в 2 раза толще для звука, низкие установить по объему и отделить от остальных динамиков, поставить кондер, швы промазать шпаклевкой, батарею в соседний отсек и сделать резервное питание от розетки, т.к. самом разгаре все может закончиться, ручку от дипломата лучше заменить на врезную для ящиков она складывается и смотрится профессионально. Решетки на динамики в первую очередь. Идея хорошая , так можно доработать авто саб для вечеринок, вот Вам еще идея.

    К батарее и кнопке включения подключаем вольтметр.

    admin

    Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. – Альберт Эйнштейн

    Припаиваем провода громкоговорителя к кроссоверу и подсоединяем его к усилителю. Припаиваем резистор на 10 Вт к проводам ВЧ-динамика.
    Усилитель подключаем к батареи (на 12 А/ч), а ее – к зарядному устройству. Подсоединяем блок питания к батарее и заряднику.

    Усилитель динамика

    Для нормальной работы динамика требуется усилитель звуковой частоты, в нашем случае еще желательно компактных размеров. Я выбрал усилитель на базе микросхемы TDA7056.

    Усилитель собирал и паял сам. Схему можно свободно найти в интернете.

    * Все необходимые компоненты включая микросхему, можно приобрести в магазине радиотоваров. Там же можно приобрести уже готовый усилитель на базе таких микросхем, однако спаять все самому обойдется на порядок дешевле чем купить уже готовое.

    Готовый усилитель выглядит так:

    Выходная мощность данного усилителя 3 Вт, рабочий диапазон напряжения от 3 до 18 Вольт. Так что он вполне подходит для нашей колонки, ИМХО. Для питания нам свободно хватит 4 батарейки типа АА (6 Вольт).

    Усилитель подбирается под параметры динамиков или наоборот.

    Собрав все необходимое (динамик, усилитель, батарейный отсек), нам желательно упаковать все это в корпус. Извлекаем динамик из старого корпуса, так как все будем собирать в новом.

    Инструменты и материалы

    Прежде чем приступить к сборке колонки, необходимо собрать все нужные материалы и инструменты. На самом деле, данный этап является достаточно важным, поскольку от качества деталей зависит качество звука. Для самодельной портативной колонки потребуются следующие элементы:

    • Усилитель. Данную деталь можно купить на радиорынке. Ее примерная стоимость составляет 100 рублей. Лучше использовать элементы, которые собраны на качественной микросхеме;
    • Динамик на 3w, 4 Ohm;
    • Несколько проводом небольшой длины;
    • Батарейка;
    • Кнопка включения;
    • Паяльник;
    • Корпус для устройства;
    • Штекер на 3.5 мм. Его можно взять из старых наушников;
    • Сетка, которая будет служить защитой для динамиков;
    • Специальный клей;
    • Гнездо для зарядки;
    • Строительный нож.

    • Усилитель. Данную деталь можно купить на радиорынке. Ее примерная стоимость составляет 100 рублей. Лучше использовать элементы, которые собраны на качественной микросхеме;
    • Динамик на 3w, 4 Ohm;
    • Несколько проводом небольшой длины;
    • Батарейка;
    • Кнопка включения;
    • Паяльник;
    • Корпус для устройства;
    • Штекер на 3.5 мм. Его можно взять из старых наушников;
    • Сетка, которая будет служить защитой для динамиков;
    • Специальный клей;
    • Гнездо для зарядки;
    • Строительный нож.

    Портативная MP3 колонка своими руками

    Портативная MP3 колонка, сделанная своими руками — незаменимый атрибут при отдыхе на природе или даче. Кроме того она поможет не скиснуть в тишине когда дома вдруг отключат электроэнергию. Можно конечно купить колонку в магазине, но я не из тех кто лишает себя удовольствия от сборки. Вы видимо тоже, раз читаете мою статью. Для сборки портативной медиа системы не надо быть «семи пядей во лбу», никаких специфических умений тоже не потребуется. Все манипуляции при ее создании настолько просты и незатейливы что с ними справится даже школьник. Не будет никакого программирования контроллеров и тому подобной чепухи. Есть поделки, выполненные в канализационных трубах, показывающие отличные результаты.

    Для начала выкладываю видеообзор самодельной портативной акустики:


    Для начала выкладываю видеообзор самодельной портативной акустики:

    Устройство акустических систем

    Нет шансов сделать акустическую систему самостоятельно без понимания теории. Любителям музыки следует знать, что биологический вид Homo Sapiens слышит внутренним ухом звуковые колебания частот 16-20000 Гц. Когда дело касается классических шедевров, то разброс высок. Нижний край – 40 Гц, верхний – 20 000 Гц (20 кГц). Физический смысл этого факта заключается в том, что не все динамики способны воспроизвести сразу полный спектр. Относительно медленные частоты лучше удаются массивным сабвуферам, а пищание на нижней границе воспроизводят менее габаритные громкоговорители. Понятно, что для большинства людей это ничего не значит. И даже если часть сигнала пропадет, не будет воспроизведена, никто этого и не заметит.

    Устройство акустической системы

    Полагаем, что те, кто поставил целью самостоятельное изготовление акустической системы, должны критично оценивать звук. Полезно будет знать, что годная колонка имеет два и более динамиков, чтобы иметь возможность отразить звучание обширной полосы из слышимого спектра. А вот сабвуфер даже в сложных системах один. Это связано с тем, что низкие частоты заставляют вибрировать окружение, проникая даже сквозь стены. Становится непонятным, откуда именно несутся басы. Следовательно, и колонка НЧ одна – сабвуфер. А вот что касается прочего, то человек уверенно скажет, с какого направления пришел тот или иной спецэффект (луч ультразвука блокируется ладонью).

    В связи со сказанным проведем делением акустических систем:

    1. Звук в формате Моно непопулярен, поэтому избегаем касаться исторических экскурсов.
    2. Звучание Стерео обеспечивается двумя каналами. Оба содержат низкие и высокие частоты. Лучше подойдут равноценные колонки, снабженные парой динамиков (басы и писк).
    3. Звук Вокруг отличается наличием большего числа каналов, создающих эффект объемного звучания. Избегаем увлекаться тонкостями, традиционно 5 колонок плюс сабвуфер доносят гамму меломанам. Конструкция многообразна. Поныне ведутся исследования, ставящими целью улучшить качество передачи акустики. Расстановка традиционная такова: по четырем углам комнаты (грубо говоря) по колонке, сабвуфер стоит на полу слева или в центре, под телевизором помещается фронтальная колонка. Последняя в любом случае снабжается двумя динамиками и более.

    Важно создать правильный корпус для каждой колонки. Низкие частоты потребуют наличия деревянного резонатора, для верхней границы диапазона – не важно. В первом случае бока ящика служат дополнительными излучателями. Найдете видео, демонстрирующее габаритные размеры, соответствующие длинам волн низких частот по науке, практически остается копировать готовые конструкции, дельной литературы тематика лишена.

    Круг задач очерчен, читатели понимают – самодельная акустическая система строится следующими элементами:

    • набор динамиков частот сообразно числу каналов;
    • фанера, шпон, доски корпуса;
    • декоративные элементы, краска, лак, морилка.


    Следующим вопросом будет фильтр. Полагаем, фирма National Semiconductor не обидится, если отскриним чертеж усилителя перевода Ридико. Рисунок показывает активный фильтр с питанием +15, -15 вольт, 5 однотипных микросхем (операционных усилителей), граничная частота поддиапазонов вычисляется формулой, приведенной на изображении (дублируем текстом):

  • Ссылка на основную публикацию