Саундбар своими руками: сборка по чертежам и подключение

Создаем саундбар своими руками

С каждым годом число ценителей хорошего звука только увеличивается, поэтому не удивительно, что количество самодельных акустических систем, доведенных до ума, растет. Ценители хорошего звука ни за что не станут мириться с плоским, тусклым «саундом», неверно настроенным звукоотражением и звукопоглощением. В статье на примере одной системы ручной сборки будет рассмотрен процесс построения саундбара для дома своими руками.

Конструкция саундбара

Саундбар представляет собой звуковую акустическую систему, собранную под конкретные нужды. Зачастую в устройстве используются ЦАП (центральный аудиопроцессор) от звуковых плат, имевшихся под рукой. Для извлечения и инсталляции ЦАПа в собираемую систему необходимо обладать соответствующими навыками (знать устройство и принцип работы паяльника).

Саундбар с виду – плоская прямоугольная панель, способная заменить массивные колонки и их сателлиты.

Для лучшего понимания принципов работы рассматриваемой акустической системы, разберем, из чего именно она состоит:

  • Во-первых, это сам проигрыватель – основа, на которой выстраивается вся система. Поэтому многие эксперты рекомендуют остановить свой выбор на надежных и более продвинутых в технологическом плане моделях.
  • Во-вторых, это, разумеется, акустическая система – колонки, без них не обойдется ни один саундбар. Выбор на сегодняшний день просто огромен, от именитых брендов до редких, узкоспециализированных небольших фирм, собирающих приборы на заказ. Известны случаи, когда энтузиасты собирали системы саундбаров высочайшего класса, используя колонки, созданные специально под схемы, разработанные заказчиком. Все, что важно знать начинающему сборщику-любителю: хорошего звука много не бывает, поэтому не стоит экономить на колонках.
  • В-третьих, ЦАП. Сердце любого саундбара – центральный аудиопроцессор. Именно он отвечает за кодирование и преобразование сигнала, а также его выведение на линию. От процессора зависит многое. Кто-то, безусловно, может ограничиться ЦАПом, извлеченным из звуковой карты за 15 долларов, но настоящему меломану этого будет мало. Простор для фантазии здесь ограничивается лишь финансовыми возможностями и возможностями аппаратной части, в остальном, для сборки саундбара подойдет практически любой процессор, имеющий необходимый набор кодеков на борту.

Саундбар может содержать в себе до 16-20 динамиков разной мощности. Секрет в том, чтобы распределить их под четко выверенным углом, иначе можно прогадать с направленностью звука, отчего испортится общая картина звучания. Как известно, низкие частоты никто не отменял, поэтому вместо сабвуфера (как правило, имеющего очень высокий порог энергопотребления) сюда монтируется басовая колонка. Принцип их работы схож, но есть определенные конструктивные отличия преобразования звуковых частот.

Пользоваться звуковой панелью просто и легко, и если она собрана своими руками, то подразумевается, что она максимально точно настроена под потребности своего создателя. В этом качестве самодельный саундбар, несомненно, превосходит любой, даже самый качественный и продвинутый аналог фабричной сборки. В конце концов, кому как не вам самим знать, что больше всего подходит для вас.

Еще одна составная часть практически любого саундбара – пульт ДУ. Здесь все ограничивается только фантазией сборщика. Энтузиаст волен выбирать между Bluetooth, ИК и Wi-fi каналами передачи информации, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Зачастую возникают сложности по привязке ДУ к самому устройству, но они тоже решаются в процессе отладки. Чаще всего, для того, чтобы реализовать сложную схему передачи сигнала, необходимо разобрать не одно устройство, а это требует дополнительных затрат и времени, поэтому, начинающим можно ограничиться обычным ИК (инфракрасным) пультом ДУ.

Сборка саундбара (на примере обычных домашних колонок)

Итак, если у вас дома есть старые не используемые, но все еще рабочие колонки, они могут послужить неплохим исходным материалом для создания саундбара. Помимо акустической системы для примера, нам понадобится Bluetooth-модуль (например, МР3862ВТ, но может подойти и любой другой, главное, внимательно изучить его характеристики).

Необходимо быть готовым к тому, что полноценной схемы саундбара «от и до» в интернете найти, скорее всего, не получится, поэтому придется довольствоваться тем что есть, и вносить свои коррективы по ходу работы.

Bluetooth-модуль для саундбара

При наличии необходимого модуля и самих колонок, совершенно очевидно, что потребуется паять стабилизатор, а также схему, согласующую линейный выход. У знающих людей это не займет много времени, новичкам же лучше будет предварительно ознакомиться с профильной литературой, чтобы не «найти себе дополнительные неприятности за свои же деньги». Справедливости ради стоит отметить, что даже у опытных и знающих людей далеко не всегда припой получается с первого раза, велика вероятность испортить технологически сложный электроприбор. Здесь главное – проявить усидчивость и настойчивость. Итак, сначала налаживаем линейный выход и паяем стабилизатор.

Стоит подробнее рассмотреть Bluetooth-модуль. На деле, это интегрируемая плата, умеющая понижать DC/DC преобразователь с высоким коэффициентом полезного действия и низким уровнем помех. Этот модуль может похвастаться высоким уровнем входного напряжения, которое достигает 32-35В. Приведенная частота хорошо подходит для интеграции практически в любую бытовую технику, так как является универсальной, применяемой повсеместно. В центре устройства работает известный многим ценителям ручной сборки Bluetooth-модуль, работающий с чипом ОVС3860.

Здесь мы имеем одну интересную конструктивную особенность: цепь, согласующая чип с линейным выходом, размещена непосредственно на самой плате, что очень удобно. Помимо цепи имеются пара регуляторов, которые позволяют регулировать уровни баланса, когда устройство уже подключено. Еще один приятный бонус: прямо на плате имеются специальные клеммы под отвертку для облегчения процесса сборки. Надо сказать, что далеко не каждый производитель озадачивается подобным техническим решением.

Обратите внимание: в случае, если на вашей плате имеются выводы прямо на подключаемой стороне, то сборку можно произвести, не прибегая к пайке, а это значительно упрощает процесс, но это, скорее, исключение из правил.

Модуль также оснащен индикацией подключения питания, что очень полезно и функционально (можно визуально заметить сбой в работе).

Далее необходимо будет разобрать колонки. Труда это не составит, как правило, они держатся всего на нескольких винтах (2-4 шт.). Стоит помнить, что чем проще устроена акустическая система, тем легче система подключения модуля. Как правило, подключать их к плате очень удобно и совсем не трудно. При необходимости можно найти схему, но чаще всего все становится понятно при вскрытии колонки.

Для начала питание выводят от внешнего гнезда, в которое подключается адаптер. Делается это с помощью практически любых проводов, подойдут и монтажные. Чтобы подключить ваш модуль к линейному входу, можно также использовать подручные средства (например, куски уже не использующегося, но работоспособного USB-кабеля от зарядки или МФУ). Такой кабель обычно имеет сплошной экран, к которому можно подсоединить выводы, которые не планируется использовать в дальнейшем. Именно благодаря этому плотному экрану подобный кабель как нельзя лучше подойдет для соединения (не пропускает внешних доводок).

Подключенный к колонке модуль

В рассматриваемом нами случае подключение проводится на контакт с гнездом, имеющим стандартный вход, размером 3.5 мм. Это позволит подавать звуковой сигнал к колонкам по проложенному кабелю.

Важно помнить, что вышеописанный процесс сборки саундбара не представляет собой ничего сложного. В отдельных случаях, как уже упоминалось, можно и вовсе обойтись без пайки, правда рассчитывать на это особо не стоит.

Подключение самодельного саундбара

Итак, старые колонки, стоявшие без дела, превратились в полноценный саундбар. Далее необходимо включить беспроводную связь на смартфоне, после окончания поиска щелкаем по устройству под названием BT-speaker и подключаемся к нему. Первое подключение саундбара осуществляется без пароля, впоследствии можно будет его установить, правда, вряд ли в этом возникнет какая-то потребность:

  1. Обратите внимание: не всегда удается подключить систему с первого раза. В этом случае приступаем к процессу отладки, поиску причин возникновения проблем с самого начала работы. В первую очередь необходимо проверить, правильно ли осуществлена пайка (если она проводилась). Как мы помним, плата, на которой собирался саундбар, имеет световой индикатор работы, так что здесь проблем возникнуть не должно.
  2. Дальше при помощи специального прибора «прозваниваются» все входы и, если с ними тоже все в порядке, остается перепроверить протокол связи. Для этого лучше всего будет перезапустить смартфон или другой пульт ДУ (извлечь из него элементы питания).
  3. Для подключения к саундбару пульта ДУ необходимо наличие принимающего ИК-порта и устройства, расшифровывающего и отсылающего сигнал на ЦАП. Сборка такого саундбара немного сложнее, помимо перечисленного необходимо будет интегрировать соответствующие элементы управления. Сделать это можно с помощью чертежей и схем, которые присутствуют в интернете.
  4. Безусловно, использовать в качестве пульта ДУ обычный смартфон гораздо проще, поэтому многие останавливаются на таком конструктивном решении.

Возвращаясь к собранному саундбару, следует отметить, что его также можно будет использовать в качестве усилителя сигнала по всей квартире, связав несколько аналогичных приборов по беспроводному протоколу. Данное действие потребует от сборщика знания основных принципов осуществления радиосвязи, но разобраться в ней сможет каждый желающий, главное, желание.

Основным принципом развертывания системы усиления сигнала с помощью нескольких устройств является наличие активной (отправляющей) и пассивной (принимающей и усиливающей) системы. Для сборки пассивной системы потребуются соответствующие датчики, но принцип сборки останется тем же, не сильно изменившись.

Такой саундбар может работать не только как обычный музыкальный центр, но и как магнитола в автомобиле, правда в случае с машиной придется обзавестись соответствующими переходниками на выводящие провода. К тому же, не стоит забывать о номинальном напряжении, которое в автомобилях отличается от бытового. Не зная основных принципов работы с электричеством, можно сжечь проводку и «попасть» на дорогой ремонт.

Для сборки и подключения саундбара в машине лучше всего будет воспользоваться имеющимися схемами или привлечь к работе знающих людей: нюансов в этой работе чуть больше.

Некоторые приборы собираются для равномерного распределения звука по всей комнате, это самый сложный и трудоемкий процесс, на который у сборщика уйдет больше всего времени. К тому же здесь необходимы будут знания акустических принципов и чуткий слух, чтобы разобраться, какая из систем звучит тише, а какая громче.

Но данный процесс уже можно отнести к разряду построения сложной акустической системы, к которому редко прибегают. Такое под силу только очень упорным людям или настоящим меломанам, не представляющим свою жизнь без музыки. Обывателю, в большинстве случаев достаточно будет обычной системы с одним выводящим саундбаром, состоящим из пары (или большего числа) колонок.

Прибор, состоящий из нескольких колонок и одной низкочастотной, собирается по схожему принципу, разве что работы с пайкой будет больше. Соответственно, возникает риск повреждения платы, на которой будет осуществляться сборка. Несмотря на кажущуюся сложность, в работе по созданию саундбара своими руками не так уж много нюансов, необходимо только тщательно изучить имеющуюся схему-чертеж и проявить терпение и внимательность.

Заключение

Саундбар, получаемый в процессе сборки, будет более адаптирован под вкусы и потребности владельца, нежели система, приобретенная в магазине. Важно только уметь обращать внимание на детали: правильно подобрать все необходимые элементы и последовательно выполнять инструкции по сборке.

Как можно убедиться из статьи, создание саундбара своими руками – задача хоть и непростая, но увлекательная и, чаще всего, целесообразная. Это помогает не только развить технические навыки, но и создать тот прибор, который хочется именно вам. Остается пожелать будущим сборщикам удачи и замечательного звука.

Tux › Блог › Домашняя акустика своими руками

Звук в Creta никак не хочет пилиться, слушаю “штатку” 🙁 Домашки тоже нет, да и не было никогда. Из всех меломанских удовольствий — плеер Fiio X3 II да наушники Edifier H850 (кстати, очень неплохие за свою стоимость). А звука душа требует 🙂 Вот и задумал я сделать себе подарок в виде домашней акустики на предстоящий день рождения. Покупать что-то боле-менее приличное — дорого, б/у — не хочется. Значит сделаем сами, желательно с минимальными затратами.

За основу взял акустику фирмы Wavecor. Для справки: руководителем Wavercor Ltd является выходец из датской Vifa A/S Аллан Исаксен. После объединения компаний Vifa и Peerless в DST (Danish Sound Technology), он возглавлял китайское отделение DST Loudspeakers (PanYu) Ltd. вплоть до 2005 года — до момента основания компании Wavecor Ltd.
Итак, СЧ/НЧ Wavecor WF146WA01-01, ВЧ Wavecor TW022WA05-01. Ценник на эти позиции в Аудиомании был более чем вменяемый, поэтому — берём (с доставкой СДЭК немного расстроил, груз пролежал в Казани четверо суток, теперь это не важно, но осадочек остался)

Для этой связки находим кроссоверы от Crescendo Opus 8.6 (привет, merrsonn ). Старая пред-топовая линейка (был еще Opus 9.9), нам в принципе большего и не нужно.

Внезапной проблемой стало отсутствие нормального материала для изготовления ящиков. Куда ни посмотри, везде сплошная фанера 4 класса и ЛДСП в придачу. Но добрые люди (привет, 2mix ) подсобили найти МДФ в нашем ауле

Для соединения частей корпуса между собой принципиально отказался от различного вида саморезов, уголков и прочих железяк. Только клей ПВА Момент Столяр Супер и деревянные шканты. Просверливаем отверстия и прикидываем

Хорошенько шкурим 120-кой стыки, шпателем равномерно наносим клей ПВА на склеиваемые поверхности, ждем минут 10-15 и фиксируем. Правильнее было воспользоваться струбцинами, но их нужно достаточно много. Общая стоимость струбцин, способных стянуть такие размеры, выходила за рамки разумного. Поэтому воспользовался подручными средствами — оставил на сутки под прессом из книг, ящика с инструментами и, дополнительно, стянул прочной верёвкой. После высыхания клея тщательно шкурим снаружи для выравнивания, подозрительные места еще раз обрабатываем клеем ПВА.

Для демпфирования использовал Visaton Damping Material (синтетическая вата). В комплекте два листа, достаточных для примерно 20 литров объема. Очень удобно с ним работать.

Выпилить отверстия идеально лобзиком невозможно, поэтому отдал передние стенки профессионалам с наличием фрезера (привет, valmont ). Левый и правый края передней стенки по моей просьбе также обработали фрезой.

Для внешней отделки выбрал не покраску, а шпон. Вот здесь меня ждал приятный сюрприз — в Уфе есть интернет-магазин, где в наличии оказался шпон файн-лайн нужной фактуры! Причем, крайне недорого, за лист 1400*650 отдал около 300 с мелочью рублей. Клей также взял специальный для шпона (запах как от клея Момент, только в разы сильнее). Кисточкой наносим клей на обе поверхности, ждем несколько минут и клеим. Для ускорения процесса используем обычный утюг. Сначала переднюю и боковые стенки одним листом, затем заднюю, нижнюю и верхнюю. Края наклеенного шпона легко обрабатываются шкуркой так, что получается идеальный стык (кому интересно, можно на ютубе посмотреть, роликов на эту тему очень много). Небольшая заминка возникла при обработке отверстий под динамики. Но спасибо неравнодушным людям из чатика в Вайбере, подсказали: предварительно острым ножом вырезаем отверстия в шпоне, оставшуюся часть под углом вовнутрь шкурим; шпон сам загибается и при дальнейшей обработке шкуркой отваливается.

Затем последовательная шлифовка. Зернистость 180, 240, 360, 600. Далее обрабатываем поверхность матовым прозрачным лаком. Два раза по три слоя с обработкой 600-й шлифовальной бумагой между слоями

От набивших оскомину терминалов в пластиковом стакане для сабвуферов я отказался, ибо зачем снижать жесткость и выпиливать достаточно большое отверстие в ящике, когда можно этого не делать. Нам вполне подойдут удлиненные аудиотерминалы типа “банан” из магазина электроники.

Провода к динамикам сначала хотел подключить с помощью клемм. Но хороших клеммочек не нашлось. Поэтому припаиваем провода из посеребренной меди Crescendo Interlude, которые остались из инсталла в предыдущем автомобиле (привет, AVP-Ufa )

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Весь процесс от покупки акустики Wavecor до первого запуска занял почти три недели. Зато в разы дешевле, чем покупать что-то аналогичное в магазине/барахолке. И что самое важно — сделано своими руками.

Тестовый запуск… Динамики не прогретые. Пока можно сказать, что звук получился с “тёмным” уклоном. Но при этом все детальки голоса слышно прекрасно


Tux › Блог › Домашняя акустика своими руками

Звук в Creta никак не хочет пилиться, слушаю “штатку” 🙁 Домашки тоже нет, да и не было никогда. Из всех меломанских удовольствий — плеер Fiio X3 II да наушники Edifier H850 (кстати, очень неплохие за свою стоимость). А звука душа требует 🙂 Вот и задумал я сделать себе подарок в виде домашней акустики на предстоящий день рождения. Покупать что-то боле-менее приличное — дорого, б/у — не хочется. Значит сделаем сами, желательно с минимальными затратами.

За основу взял акустику фирмы Wavecor. Для справки: руководителем Wavercor Ltd является выходец из датской Vifa A/S Аллан Исаксен. После объединения компаний Vifa и Peerless в DST (Danish Sound Technology), он возглавлял китайское отделение DST Loudspeakers (PanYu) Ltd. вплоть до 2005 года — до момента основания компании Wavecor Ltd.
Итак, СЧ/НЧ Wavecor WF146WA01-01, ВЧ Wavecor TW022WA05-01. Ценник на эти позиции в Аудиомании был более чем вменяемый, поэтому — берём (с доставкой СДЭК немного расстроил, груз пролежал в Казани четверо суток, теперь это не важно, но осадочек остался)

Для этой связки находим кроссоверы от Crescendo Opus 8.6 (привет, merrsonn ). Старая пред-топовая линейка (был еще Opus 9.9), нам в принципе большего и не нужно.

Внезапной проблемой стало отсутствие нормального материала для изготовления ящиков. Куда ни посмотри, везде сплошная фанера 4 класса и ЛДСП в придачу. Но добрые люди (привет, 2mix ) подсобили найти МДФ в нашем ауле

Для соединения частей корпуса между собой принципиально отказался от различного вида саморезов, уголков и прочих железяк. Только клей ПВА Момент Столяр Супер и деревянные шканты. Просверливаем отверстия и прикидываем

Хорошенько шкурим 120-кой стыки, шпателем равномерно наносим клей ПВА на склеиваемые поверхности, ждем минут 10-15 и фиксируем. Правильнее было воспользоваться струбцинами, но их нужно достаточно много. Общая стоимость струбцин, способных стянуть такие размеры, выходила за рамки разумного. Поэтому воспользовался подручными средствами — оставил на сутки под прессом из книг, ящика с инструментами и, дополнительно, стянул прочной верёвкой. После высыхания клея тщательно шкурим снаружи для выравнивания, подозрительные места еще раз обрабатываем клеем ПВА.

Для демпфирования использовал Visaton Damping Material (синтетическая вата). В комплекте два листа, достаточных для примерно 20 литров объема. Очень удобно с ним работать.

Выпилить отверстия идеально лобзиком невозможно, поэтому отдал передние стенки профессионалам с наличием фрезера (привет, valmont ). Левый и правый края передней стенки по моей просьбе также обработали фрезой.

Для внешней отделки выбрал не покраску, а шпон. Вот здесь меня ждал приятный сюрприз — в Уфе есть интернет-магазин, где в наличии оказался шпон файн-лайн нужной фактуры! Причем, крайне недорого, за лист 1400*650 отдал около 300 с мелочью рублей. Клей также взял специальный для шпона (запах как от клея Момент, только в разы сильнее). Кисточкой наносим клей на обе поверхности, ждем несколько минут и клеим. Для ускорения процесса используем обычный утюг. Сначала переднюю и боковые стенки одним листом, затем заднюю, нижнюю и верхнюю. Края наклеенного шпона легко обрабатываются шкуркой так, что получается идеальный стык (кому интересно, можно на ютубе посмотреть, роликов на эту тему очень много). Небольшая заминка возникла при обработке отверстий под динамики. Но спасибо неравнодушным людям из чатика в Вайбере, подсказали: предварительно острым ножом вырезаем отверстия в шпоне, оставшуюся часть под углом вовнутрь шкурим; шпон сам загибается и при дальнейшей обработке шкуркой отваливается.

Затем последовательная шлифовка. Зернистость 180, 240, 360, 600. Далее обрабатываем поверхность матовым прозрачным лаком. Два раза по три слоя с обработкой 600-й шлифовальной бумагой между слоями

От набивших оскомину терминалов в пластиковом стакане для сабвуферов я отказался, ибо зачем снижать жесткость и выпиливать достаточно большое отверстие в ящике, когда можно этого не делать. Нам вполне подойдут удлиненные аудиотерминалы типа “банан” из магазина электроники.

Провода к динамикам сначала хотел подключить с помощью клемм. Но хороших клеммочек не нашлось. Поэтому припаиваем провода из посеребренной меди Crescendo Interlude, которые остались из инсталла в предыдущем автомобиле (привет, AVP-Ufa )

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Весь процесс от покупки акустики Wavecor до первого запуска занял почти три недели. Зато в разы дешевле, чем покупать что-то аналогичное в магазине/барахолке. И что самое важно — сделано своими руками.

Тестовый запуск… Динамики не прогретые. Пока можно сказать, что звук получился с “тёмным” уклоном. Но при этом все детальки голоса слышно прекрасно


Источники:
http://www.drive2.ru/b/475166870278766626/
http://www.drive2.ru/b/475166870278766626/
http://tehnika.expert/cifrovaya/saundbar/vybor-s-besprovodnym-sabvuferom.html

Ссылка на основную публикацию